Цикламеновый клещ
Эти маленькие, почти невидимые клещики нападают на растение и выглядят как налет. При нападении, бутоны растения увядают, а стебли могут закручиваться, рост растения приостанавливается. Пораженные части растения надо удалить и уничтожить, а растение изолировать до тех пор, пока оно полностью не излечится.
Паутинный клещ
Это мелкое членистоногое поселяется на нижней стороне листа и высасывает из него сок. Листья покрываются желтыми пятнами и преждевременно опадают, между листьями и стеблем может образоваться паутина.
Методы борьбы:
Клещ не любит влажность, поэтому простые ежедневные многократные опрыскивания спасут ваше растение;
Хорошо полить растение, и поместить его на 10-14 дней в прозрачный полиэтиленовый пакет, закрепив над горшком с землей. Влага, которая испаряется из листьев, будет оседать внутри пакета;
Зараженное растение можно поставить рядом с геранью, клещ не любит запах этого цветка;
Корки апельсина, вставленные в землю;
Дважды, с интервалом в 7 дней, протереть все листья спиртовым раствором 1:1. Каждый лист, с обеих сторон, очень тщательно;
Можно приготовить такой раствор: на 5 литров воды 1 колпачок жидкого доместос + немного фейри, все взбить в густую пену, окунуть чтоб было со всех сторон в пене, оставить растение на 5-8 минут, затем смыть проточной водой. Если растение сильно поражено повторяете процедуру через 5-6 дней (хлор убивает паразитов, пена отклеивает их яйца);
«Актара» по инструкции;
«Дачник» или 100% пихтовое масло, разведенное водой;
«Гром-2» по инструкции;
Палочки «Плант-Пин» по инструкции;
Палочки «Этиссо» по инструкции;
Актеллик по инструкции;
«Фитоверм» по инструкции;
«Неорон» по инструкции.

Ложнощитовка и щитовка
Это мелкое насекомое коричневого цвета. Взрослые экземпляры защищены от инсектицидов, но когда их не так много, с ними легко справиться влажной губкой или кусочком ваты.
Методы борьбы:
Пресловутый щиток неплохо защищает этих броненосцев из мира насекомых от инсектицидов. При небольшом очаге поражения целесообразно бороться с ними механическим методом: попросту соскребывать со стеблей и листьев. Очень крепко сидят щитовки на растениях! Поэтому для облегчения их удаления сначала можно смазать щитки спиртом или керосином.
Вредителей удаляют мягкой зубной щёткой и смазывают повреждённые места кашицей из лука, затем растение обмывают мыльным раствором или обрабатывают керосиново-мыльной смесью. Для этого 25 г зелёного или 40 г хозяйственного мыла разводят в 1 л воды, добавив 5 капель керосина и тщательно взболтав, смесью смазывают или опрыскивают из пульверизатора поражённые части растения;
Удалить вредителей палочкой или старой зубной щеткой с пораженных растений, затем обрызгать растение мыльно-масляная эмульсия домашнего приготовления: в стакане воды взбивают 5-10 г мыла или порошка до образования пены, затем добавляют 20-30 г машинного масла. Этим составом, предварительно закрыв землю в горшке пленкой, обрабатывают все растение и выдерживают 6-12 часов. Смывают холодной водой. Такую обработку надо провести 2-3 раза с интервалом 7-10 дней чтобы также уничтожить вылупившиеся из яиц личинки.
Специализированных химических инсектицидов для борьбы со щитовкой нет, поэтому выбирайте инсектицид с наиболее широким спектром действия:
«Актеллик» по инструкции;
«Арриво» по инструкции;
«Фитоверм» по инструкции;
«Перметрин» по инструкции;
«Фуфанон» по инструкции;
«Атакра» по инструкции;
«Искра» (дачный вариант);
«Зубр» (дачный вариант).

Ногохвостки, подуры
Это мелкое, очень подвижное, ярко-белое прыгающее насекомое с вытянутым телом (1-2 мм дл), появляющееся на поверхности почвы.

Подуры развиваются в почве при избыточном поливе комнатных растений, обычно на поверхности или на дне горшка у водосточного отверстия.
Питаются в основном сгнившими растительными остатками и микроорганизмами. Существенного вреда эти насекомые не приносят, но их появление - сигнал о том, что нужно уменьшить полив, иначе начнет закисать почва: будут гнить корни. Однако при сильном распространении могут повреждать нежные молодые корни и подземные побеги растений. Если вилохвостки размножаются в большом количестве, они могут нанести серьезные повреждения корневой системе растения.
Методы борьбы:
Нужно уменьшить полив и насекомые пропадут сами собой;
Пересадить растение в новую землю с более качественным дренажем;
«Актара» по инструкции.

Червь
Со временем червь взрыхлит почву растения и начнет губить корни.
Методы борьбы:
Черви не любят потоп - надо просто "утопить" этот горшок: поставить горшок с незваным гостем в емкость (например тазик) с водой - чтобы вода была по уровню землю - червяк вылезет и вы его спокойно переселяете. Потом растение вытаскиваете и лишняя воды вытекает;
Выкопать растение, промыть осторожно корни, опустить их на полчаса - час в слабый раствор марганцовки, а затем - в чистый горшок, в новую почву.

Белокрылка
Это маленькое белое насекомое с крылышками. Его зеленые личинки высасывают сок. Листья могут опадать. Белокрылка очень быстро размножается.
Обычно белокрылки скрываются на нижней стороне листьев. На верхней стороне нижерасположенных листьев появляется блестящий налет (медвяная роса, или падь) - испражнения насекомых, на котором впоследствии развиваются сажистые грибы («чернь»), из-за чего поверхность листа становится сначала белой, а затем черной.
Методы борьбы:
Белокрылки не любят понижения температуры, поэтому можно перенести растение в более прохладное помещение. Так как белокрылки летают, их можно ловить на липкие ленты (продаются в магазинах для ловли мух);
Травяные настои против насекомых – ими опрыскивают растения. Сравнительно эффективен настой чеснока. Измельченные зубчики чеснока (150-170 г) залить 1 л воды и настаивать в плотно закрытой посуде в течение пяти дней. Для опрыскивания достаточно 6 г концентрата, разведенных в 1 л воды. Имейте в виду, что народные средства могут помочь, если вредителей не слишком много;
Для отлова взрослых особей можно применить клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры или оргалита, красят в желтый или белый цвет и смазывают их вазелином, канифолью с медом или касторовым маслом. Насекомые, привлекаемые ярким желтым или белым (лучше желтым) цветом, садятся на эти приманки и прилипают. Когда их много наберется на куске фанеры, его протирают и снова смазывают этим же раствором. Можно также использовать клеевые ловушки для мух;
«Актара» по инструкции;
«Актеллик» по инструкции;
«Вертициллин Ж» по инструкции;
«Конфидор» (20% ВРК) по инструкции;
«Моспилан» (20% РП) по инструкции;
«Пегас» (25% КЭ) по инструкции;
«Фуфанон» (57% КЭ) по инструкции;
«Фосбецид» по инструкции.

Мучнистый червец или мохнатые вши
Эти мелкие насекомые собираются в большом количестве и выглядят как пушок. Мучнистых червецов легко распознать по белому ватообразному восковому налету. Пораженные листья могут опадать.
Мучнистые червецы, как правило, хорошо различимы невооруженным глазом. Сахаристые выделения (медвяная роса) и поселяющийся на ней сажистый гриб - следующие симптомы поражения. Высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений
Методы борьбы:
При незначительном поражении сбор вредителей или обрезание пораженных частей растений;
Мягкой влажной щёточкой очистить растение, затем обмыть его под струёй воды, особо обратив внимание на нижнюю сторону листьев. Кроме того, листья и стебли можно промывать один раз в 7 дней мыльной водой, соком лука или чеснока с мылом, одно-двухдневным настоем из корок апельсина или мандарина;
Обработка мыльно-спиртовым раствором - настрогать 1 ч.л. простого мыла, растворить в горячей воде. Затем долить до 1 литра, добавить 1 ст. ложку спирта или 2 ст. ложки водки. Раствором опрыскать растение, предварительно прикрыв землю в горшке. На следующий день промыть растение теплой водой. Обработку необходимо повторять через 3-4 дня, а лучше всего даже не опрыскивать, а ваткой собрать всех насекомых, периодически ее обмакивая в этом растворе и обязательно меняя, чтобы не разносить вредителей;
Чесночный раствор - 25- 70 г чеснока размять, залить 1 л кипятка, настоять 6 часов, процедить и опрыскать растение. Или настойка календулы. Кисточкой, смоченной в таком настое, легко стать комочек с вредителем и тщательно промазать это место. Делается это вечером. В течение двух дней растение должно быть защищено от солнца;
Вредителей удалить руками, развести доместос и фейри, взбить в пену и этим раствором обработать пораженное растение, через некоторое время раствор смыть;
«Атакра» по инструкции;
ИНТА-Ц-М по инструкции;
Карбофос по инструкции;
Цветофос по инструкции;
Интавир по инструкции;
Децис по инструкции;
Фосбецис по инструкции;
Актеллик по инструкции;
Лепидоцид по инструкции.

Нематода
Это мельчайшие черви, но они нечасто поражают комнатные растения. Если у погибшего растения будут на корнях большие вздутия, значит это растение поражено нематодой. Растение срочно уничтожьте!
Защита путем укрепления
Помимо средств для защиты растений существуют также средства для их укрепления. Они содержат натуральные вещества, которые делают клеточную ткань более прочной, повышают силу сопротивления у растений и применяются для профилактики против определенных вредителей или болезней. Речь идет о следующих веществах:

Водорослевый известняк, которым посыпают листья растений, повышает сопротивляемость грибковым заболеваниям. Кроме того, от него засыхают личинки насекомых.
Водорослевый экстракт содержит очень много важных для структуры растений веществ. Его выпускают в виде жидкости или порошка; и то, и другое наносят на листья. Этот экстракт повышает сопротивляемость растений любым вредителям.
Кремневая кислота входит во многие средства для укрепления растений. Она делает более прочными ткани и повышает сопротивляемость вредоносным грибкам.
Эфирные масла как средства, укрепляющие растения, продаются обычно под названием "Ароматическое средство для ухода за цветами". Для комнатных, балконных и кадочных растений они продаются в виде спреев, а для опрыскивания большого числа растений - в виде концентрата, который нужно разбавлять.
Правила пользования химическими средствами
Химические средства тоже не назовешь лекарством от всех болезней, к тому же для окружающей среды они отнюдь не безопасны. Оправданно их применение только для особо ценных растений, когда все другие, более щадящие, средства уже исчерпаны.

Всегда нужно точно следовать инструкции производителя и ни в коем случае не использовать в закрытых помещениях химические средства, предназначенные для защиты растений на открытом воздухе.
Хранить химические средства защиты можно только в местах, недоступных детям и домашним животным. Осторожно обращаться с остатками, так как это - особо опасные отходы.
Не забудьте и о самозащите; наденьте перчатки и постарайтесь не попасть себе в глаза, не вдохнуть средство.
Не используйте средства, отмеченные знаком черепа и относящиеся по степени опасности к категориям "Т+", что означает "в высшей степени ядовито", и "Т" - "ядовито".
В крайнем случае, применяйте препараты со знаком креста и обозначениями "Xn", - ядовито в малой степени, и "Xi" - оказывает раздражающее действие.
"S"из имеющихся в продаже химических средств для защиты растений не отмечены вовсе никакими знаками, потому что совсем не опасны.
Несколько полезных советов
Поливать лучше, когда почва влажная, чтобы корни не сжечь, и удобрять надо тоже по влажной почве...
Помните, что пользоваться надо только стерилизованной землей, а растения приобретать в надежном месте!
- Грунт. Если возникает необходимость что-то пересадить или посеять, лучше «делать оптом: купить грунт, дома сразу поставить этот пакет в ванную комнату, добавить в грунт разрыхлители. Там же аккуратно разложить субстрат в стеклянные ёмкости (для использования в микроволновке) и накрыть их крышками. Пакетик из-под грунта аккуратно свернуть выкинуть, лучше сразу унести из дома (мало ли что там). Затем все ёмкости вместе с ванной - под горячий душ. Ёмкости по очереди на пропарку в микроволновую печь (каждую - 2 раза по 10 минут). Всё, грунт готов к посадке растений.
- Мох. Если в грунт нужно добавить мох (например, для сенполий), то сначала мох нужно обдать кипятком (чтобы если кто-то из насекомых там и был, то сварился). Отжать мох и высушить. В горшочки с фиалками надо добавлять только сухой мох, никак не свежий, иначе он там быстро пропадёт.
- Кора. Древесную кору проварить в воде минут 30-40, а затем пропарить в микроволновой печи.
- Насекомые-«пришельцы». Если приносите в дом новое растение из магазина (или ещё откуда-нибудь, неважно), то не ставьте его на свои тумбочки, столики или полочки, не прислоняйте к стенам, на новое место не примеряйте. Несите новичка сразу в ванну и там проделайте «протравку».
- Место с больным растением нужно продезинфицировать. Каждый закоулок, каждый стык и каждую щель подоконника и окна нужно очень тщательно опрыскать спиртом (можно сказать, залить). Если цветы стояли на стеллажах или стойках, то и всё это хозяйство тоже опрыскивается спиртом (не надо недооценивать врага!); и на следующий день эту процедуру стоит повторить, на всякий случай.
В жаркий период через 8 дней после первой обработки цветов нужно провести вторую; в прохладный период можно увеличить этот разрыв на 2 дня. Всё повторяется: стол, актеллик, пакеты. Можно снова опрыскать спиртом все щели для полной уверенности.
И последнюю (третью) протравку делают снова через 8-10 дней. После неё опять опрыскивают постоянные места нахождения цветов спиртом.

Ссылка

- Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.
- Кактусы тоже были довольны.

Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция.
Применять удобрение следует единоразово или повторять не чаще чем раз в 2 года.

Свойства янтарной кислоты для растений

Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Поэтому (и не только) её часто используют и для растений.
Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами.
Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней.
Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды.
Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост: обработка корней – рост корней, молодых побегов – рост новых побегов.
Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений.
Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.

Дозировка янтарной кислоты

Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л – однопроцентный раствор.
Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.
Для получения 0,05% раствора – 500 мл крепкого раствора доводят до литра холодной водой.

Полезна янтарная кислота и для людей.

Янтарная кислота стабилизирует нервную систему, работа почек, кишечника улучшается. Используется при стрессах, а так же как средство противовоспалительное и антитоксическое.
Так же для лечения анемии, радикулита, хронических болезней сердца, сосудов, при атеросклерозе и после инфаркта.
Также прекрасно нейтрализует алкоголь в крови. Просто с утра после застолья примите стакан воды с разведенной в нем половиной ложки чайной янтарной кислоты и вы немедленно почувствуете облегчение.

Прежде всего надо правильно выбрать растение, посмотреть корневую систему, не стесняйтесь вытащить растение из горшка, посмотреть его корни.Делать надо это аккуратно, чтобы не высыпалась земля. Обычно растение плотно оплетает корнями грунт в котором оно сидит

Но бывали и такие случае при продаже растения в магазине,что растение было пересажено в другой грунт, тогда земля может просто высыпаться(из личного опыта могу сказать уверенно,такое растение лучше не брать, явная проблема с корневой).
Смотрим на листья, желательно чтобы были без коричневых пятен, которые говорят о наличие заболевания в следствии не правильного ухода за растением. Чаще от залива(к сожелению у нас в магазинах любят поливать растения)Смотрим на наличие вредителей. Если растение заражено щитовкой, такое растение точно не возьму.(боюсь ее до ужаса)И так мы выбрали растение, принесли его домой, что делать?

Перво на перво обрабатываем растение от вредителей,проливаем растение цирконом+Фунгицидами(по инструкции, пересаживаем через 2 дня.Карантин для вновь приобретенных растений желателен. Лучше разместить новые растения отдельно от других комнатных цветов на две недели — месяц. Это время, за которое возможно выявление не замеченных при покупке заболеваний.

Есть растения которым лучше не тревожить корневую, такие как меденилла, азалия, афеляндра, дизиготека...Такие растения пересаживаем методом перевалки,( удаляем грунт только который сам отваливается.)в горшок больший на 2см. предыдущего. Такие растения надо аккуратно поливать, очень легко можно как залить так и засушить.Ведь в нутри земли которую мы засыпаем , останется транспотировачный грунт. Он очень влагоемкий и будет долго просыхать, когда уже новоя земля будет сухой, это получается , что мы думаем , что растение надо полить , а внутри его сыро(получается залив)Так же со временем он теряет свойство впитывать воду, и вода смачивает только новый грунт, а в нутри остается сухо, в этом случае поливать растение лучше методом погружения.

Фикусы , кротоны тоже не особо жалуют когда им корни тревожат, но можно и побольше убирать грунт, весь конечно не удалится, кое что останется.Горшок берем по корневой системе, после пересадки не поливаем 2-4 дня.Эти растения часть листвы скинут(но раз , на раз не приходится), это не страшно нарастет новая. Опрыскиваем эпином или НВ 101.Ставим растюшку отдельно от своих растений,в светлое место(не на солнце) и наблюдаем. Растение стало выпускать новые листики, на нем нет паразитов, можно смело переместить на постоянное место жительства. Для лучше ветвения прищипываем. Молодым растениям можно придать любую форму ствола. Ещз одно наблюдение, главное не переувлажнять растение, лучше поливать небольшими порциями, чтобы вода слегка смачивала земляной ком.

Марантовые переносят хорошо и пересадку и деление растения.При покупке листья должны быть целые, без каких либо пятен, иначе после пересадки могут возникнуть проблемы, вплоть до пропадания цветка. Очищаю корни полностью, так же делю растения, место разреза присыпаю углем. Высаживаю в грунт и помещаю на 1-2дня в пакет, так же предварительно опрыскав эпином или НВ 101, затем достаю из пакета, и слегка поливаю.Единственная проблема растение может засушить деток, и молодые листья, которые только-только раскрылись. Как правило через 2-4недели растение выпускает новые росты, и успешно растет.
Даже если Ваше растение пропало не спешите его выбрасывать, 80% что он выпустит новые росты.
Вот пример купленного больного растения , он сначала отсушил все листья, через месяц наблюдаю такую картину, лезут два ростика

Ссылка

Если растение находится в открытом грунте, то, чтобы быть уверенным, что оно не замерзнет, можно прибегнуть к помощи спанбонда. Им утепляют кусты, поскольку он отлично держит тепло. Как замена этому материалу подойдет защитная пленка для окон.
Естественное понижение температур и короткий световой день дают растению сигнал о приближающейся зиме. Тогда фуксия сбрасывает желтеющую листву. А хозяину лишь остается убрать ее из горшка, обрезать тонкие невызревшие побеги, укоротить немного ветки – и фуксию спокойно можно отправлять на зимовку. Для профилактики грибковых заболеваний куст и поверхность почвы в горшке обрызгивают фунгицидом.

Растения из открытого грунта выкапывают вилами, максимально отряхивают землю с корней, удаляют всю листву и вырезают секатором тонкие зеленые побеги. Корневой ком плотно заворачивают в полиэтилен либо высаживают в подходящий по объему горшок. Это делают потому, что очень важно не допустить пересыхания корневого кома.

Среди полезных советов по зимовке следует также отметить рекомендацию по укрыванию почвы сфагнумом перед помещением фуксии в зимовочный ящик.

Подготовленные вышеописанным способом фуксии оставляют зимовать в подвале.