ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ПЕСТРОЛИСТНЫМИ ФИАЛКАМИ:

1. Пестролистники, как и все другие фиалки в зависимости от сорта могут быть очень капризными и трудными в разведении, а могут и наоборот, быть очень жизнестойкими и обильно цветущими.

Так, пестролистные сорта с зелеными цветками, как, например, “Frozen in Time”, цветут очень продолжительно и обильно.

2. Пестролистники можно разделить по окраске листьев на такие группы:

- Окаймляющая пестролистность, когда листья по краю имеют окантовку белого, бежевого, розового или желтого цвета. Выглядит это словно кружевная оборка у листьев, очень гармонирующая с цветами: “Raspberry Rampade”, “Rebel’s Valiant”, “Pink Sensation”, “BucKeye Crenberry Sparkle”, “BucKeye Colossal”, “Burnished Halo” и т.п.

- Кроновая пестролистность, когда центр розетки, молодые листья почти полностью осветленные, иногда совсем белые или розовые. Сорта “Fredette’s Risen Star”, “Private Dancer”, “Apahe Spring”.

- Мозаичная пестролистность, когда все листья равномерно покрыты штрихами и пятнами другого цвета, или более светлого зеленого.

Стандартные сорта с мозаичной пестролистностью цветут не обильно, мелковатыми цветками. Красота заключается больше в самой розетке. Но есть миниатюрные сорта с красивым цветением: “Dean’s Aguarius”, “Mac’s Just”, “Rob’s Zippity Doo”.

Иногда пестролистность появляется спонтанно и у обычных сортов. У меня, например, закрепилась мозаичная пестролистность у сорта “Valeska Blue”, листья ее покрыты зелено-желтыми штрихами.
сенполия "Moonlight Magic"

3. Очень эффектны пестролистники с волнистыми листьями, такие как “Apache Freedom”, “Royal Rade”, “Alamo”, “Gold Rush”. Розетки их прекрасны и без цветов. У самых пестрых добиться обильного цветения трудно, а по окончании цветения отдыхают они дольше. Первого цветения тоже приходится ждать довольно долго, только хорошо развитая розетка дает цветоносы.

4. При разведении пестролистника листовым черенком, для укоренения берут самый зеленый лист. В клетках зеленого листа содержится больше хлорофилла, обеспечивающего процесс фотосинтеза на свету. Именно фотосинтез дает энергию, необходимую для жизни и развития растения. В светлых участках листа хлорофилл отсутствует, если такие участки преобладают, то энергии для укоренения и развития деток не хватает. Такие листья так же плохо переносят длительную транспортировку, пересылку – погибают в дороге или позже.

На моем опыте, для размножения и укоренения лучше срезать лист с коротким черешком, укоренение происходит быстрее, черешок реже загнивает. Не стоит брать и очень большой лист, даже напротив, если листья слишком крупные, то у материнского листа можно срезать верхнюю половину.

Есть так же мнение коллекционеров, что пестролистники лучше укореняются сразу в грунте. В этом есть свой смысл: как только начнут расти корешки, лист будет получать питание. Надо предотвратить загнивание черешка до того, как он успеет хорошо укорениться (равномерное увлажнение грунта, хорошая воздухопроницаемость – за счет внесения вермикулита или перлита). Иногда, хорошие результаты дает предварительная обработка грунта фунгицидом, например, препаратами «фитоспорин» или «максим». Так же хорошо, если в грунт добавлены мелкие кусочки древесного угля. Субстрат для укоренения листьев должен быть достаточно питательным, содержать больше азота, чем грунт для взрослых цветущих культиваров.

5. Если после укоренения листа появились совершенно белые или желтоватые детки, надо добиться, чтобы появились зеленые листики. Белые детки без материнского листа не жизнеспособны, рассаживать их нельзя. Чтобы детка быстрее «позеленела», надо провести подкормку мочевиной (1г на 1л воды) или использовать удобрение для декоративно-лиственных растений, содержащее большее количество азота. Освещение нужно сделать менее яркое, а место выбрать самое теплое.

Трудные в разведении сорта лучше не пытаться укоренять в жаркое время года (июнь-июль), лучшее время для этого – весна.

6. После того, как детки будут рассажены, может возникнуть другая проблема: пестролистность почти или полностью исчезает. Это происходит по совокупности причин:

- грунт слишком питательный для данного сорта, содержит много азота. Можно пересадить фиалку в другой грунт или дождаться, когда азот частично израсходуется. При наличии не полностью перегнивших органических остатков в субстрате, азот будет постоянно вырабатываться. Ждать придется долго, такой субстрат не годится для пестролистников.

- слишком высокая кислотность субстрата, когда рН ниже 5,5. За 7-10 дней до пересадки детки сенполии в грунт, надо добавить доломитовой муки - 1 ст. ложку на 10 л земляной смеси, можно использовать яичную скорлупу. Это необходимо, чтобы снизить кислотность почвы. Нормальный показатель – рН около 6.

- в помещении длительное время держится температура 25°С и выше, особенно при слабой освещенности. Такое может быть при пересадке фиалок осенью и зимой, когда включено отопление, а естественного света мало (да и летом в жару). Можно попробовать исправить положение, переставив горшочки в более прохладное место и устроив дополнительное освещение на 10-12 часов. А вообще, пестролистные сорта фиалок лучше растут и «держат окраску» при температуре в пределах 18-21°С.

Подводя итог, можно сказать, что пестролистным сортам сенполий нужен питательный грунт, но несколько отличный по составу, чем для обычных сортов, а именно, содержащий меньше азота. Но необходимо больше рассеянного света, и они хуже переносят жару.

Белые участки листьев особенно сильно страдают от прямых солнечных лучей (ожог возникает очень быстро). Кроме того, почти белые листья очень хрупкие, зато. Как показывают наблюдения, их не очень-то любят клещи.

СОСТАВЛЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ СЕНПОЛИЙ:

Большинство из имеющихся в продаже земляных смесей не подходит для разведения сенполий и других геснериевых. Но на основе некоторых из них можно приготовить подходящий субстрат.

Основные недостатки покупных смесей:

- высокая кислотность
- наличие компонентов плохо переносимых фиалками
- недостаток или избыток макро и микроэлементов и т.д.

Кроме того, почти все покупные грунты бывают плохо перемешаны на предприятии изготовителе. В результате цифры на упаковках, показывающие содержание N, P и K, не соответствуют истине. В одном пакете может оказаться основного элемента слишком много, в другом – мало.
почва для фиалок

Не представляется возможным в домашних условиях выяснить химический состав почво-грунта. Иногда изготовителем не соблюдаются технология или условия хранения сырья. Если пакет не герметично закрыт, то при покупке в нем можно обнаружить заплесневелые фрагменты, а был случай, когда из вскрытого пакета вылетали взрослые, жирненькие трипсы!

Как основу для сенполийной почво-смеси, я советую использовать универсальный грунт «Терра Вита», производитель ЗАО «Фарт». К нему добавить в расчете на 5 л грунта:

- раскислитель (доломитовая мука или мелко молотая скорлупа яиц, в крайнем - известь пушенка)
- разрыхлитель, чистый речной песок – 1 стакан
- вермикулит 1-2 стакана (для увеличения влагоемкости и гигроскопичности)
- древесный уголь мелкими кусочками пол стакана
- суперфосфат 1 ст. ложка
- мох сфагнум мелко порезанный, примерно две горсти

Как основу также можно использовать грунты универсальный «GREEN WORLD», производство Германия-Эстония; «Фиалочка», производство Калининград.

Количество добавок к основному грунту приблизительно. Для сенполий разных возрастов, разных сортов нужны разные пропорции.

Так грунт для укоренения листьев должен содержать больше разрыхлителя. Для пересадки старых фиалок не надо класть раскислитель, т.к. постепенно кислотность почвы падает, при поливе жесткой водой даже защелачивается. При пересадке или перевалке в кислый субстрат лишняя кислота сама нейтрализуется.

Если есть такая возможность, то в качестве хорошей основы для земляной смеси можно собрать землю из-под лип или берез. Она находится в ямках между корней этих деревьев, под слоем полу-перепревших прошлогодних листьев.

Подходит так же садовая земля с участков, где хорошо растет клубника. В сельской местности можно найти подходящую землю в местах, где обычно буйно растет крапива. Землю заготавливают всегда весной, когда стает снег, а земля еще не разогрелась. К листовому перегною добавляют торф, верховой, крупноволокнистый, имеющий бурый цвет. Соотношение перегноя и торфа может быть разным и 2:1 и 1:1. Остальные компоненты добавляются те же, что и для покупных грунтов.

Для увеличения питательности можно добавить хорошо перепревшего навозного перегноя – 1/10 часть от общего объема. Тепловая обработка грунта нужна для уничтожения вредителей, кроме нематод, яйца которых способны выжить и при температуре более 1000С.

Так же нагреванием или промораживанием нельзя уничтожить споры некоторых грибов и многие болезнетворные бактерии, и тем более вирусы. При высоких температурах структура грунта ухудшается, поэтому целесообразно нагревание до границы чуть ниже 1000С.

Это возможно при пропаривании. Можно нагреть до нужной температуры влажный грунт в микроволновке, поместив его в закрытый плотный полиэтиленовый пакет.

Не доводить его до того, чтобы появился неприятный запах. Тепловой обработке надо подвергать не готовый субстрат, а те его компоненты, которые могут содержать яйца и личинки вредителей.

Составленную земляную смесь нужно очень тщательно перемешать. Использовать субстрат можно через 7 дней после приготовления. Хранить так, чтобы земля не пересыхала и одновременно, чтобы был доступ воздуха.

Автор статьи Русинова Т.А.

ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ СЕНПОЛИЙ:

Чаще всего фиалки гибнут от залива водой. Слишком влажный субстрат загнивает, а вместе с ним и корни растения. При этом листья теряют тургор: становятся вялыми, не упругими, обвисают. При излишней влажности почвы возникает целый ряд заболеваний, вызванных как грибами, так и бактериями. Нет смысла ставить диагноз и пробовать лечить опрыскивая или поливая растение средствами от болезни – это бесполезно.

Если растение погибает от залива, его можно попытаться спасти:

1. Вынуть земляной ком из горшка. Если он пахнет просто сырой землей, то надо только устранить лишнюю влагу, поставив его на сложенную в несколько слоев туалетную бумагу или хлопчатобумажную ткань, и менять ее по мере намокания. Вернуть растение в горшок через сутки.

2. Если земляной ком пахнет гнилью и разложением, надо удалить часть грунта и разложившихся корней. Живые корни имеют белый или светло-бурый цвет, а мертвые – черный. Осторожно, при помощи вилки или деревянной заостренной палочки надо разделить корни. Чаще, отгнившие куски корней отпадают вместе с грунтом.

3. Прополоскать остатки земляного кома в растворе препарата «Максим», в марганцовке и т.п., дать стечь лишней влаге или посушить, как было сказано выше.

4. Обвалять осторожно в смеси сухого речного песка и вермикулита 1:1.

5. Из-за потери части корней растение не сможет поддерживать цветение, поэтому надо удалить все цветоносы и нижние крупные листья, присыпав толченым углем

6. В горшок, диаметр которого чуть больше диаметра остатков земляного кома, насыпать дренаж, слой грунта около 1 см, опустить в горшок больное растение и присыпать сверху. В грунт, который используется для здоровых фиалок, надо добавить еще вермикулита и чистого речного песка 2:1:1, тогда его можно использовать для пересадки больных растений.

7. По периметру горшка вставить несколько кусочков древесного угля (или таблетки активированного угля).

8. Растение держать в теплом месте, не поливать, пока верхний слой не начнет просыхать, затем поливать очень осторожно, теплой, кипяченой водой.

9. После посадки можно опрыскать «Эпином», или «Цирконом», разведенным согласно инструкции. После обработки растение держать в теплом, сухом и темном месте 6-8 часов. Затем можно переставить на свет.

10. Если фиалка выживет, начнется прирост новых молодых листьев, то ее можно снова вынуть из горшка, отряхнуть грунт, содержащий большое количество песка и посадить в более питательный субстрат.

Автор статьи: Русинова Т.А. Источник: http://iplants.ru/article_tanya2.htm